TOPMO3

Продано

Цена 8т.р.

Привет. 16 версия - https://mega.nz/#!rYBxWQyK!kQQkcsYYdZ93CgngcGEpKOUkfCHge2-NdRK9DwBd6LY 15 версия - https://mega.nz/#!jBYEUawb!Fu1gf9qt6K2ii4g6zSzGtlCCBcpUKgI7lI7Vp_SedLo (16 не до конца допилена после добавления эмуляции клавы и мыши ) Если не будут работать аналоговые входы - прошивка FreeJoy - https://github.com/FreeJoy-Team/FreeJoy

Нет, мгновенно ничего не делается )) Самое главное, что серийная модель и самоделка - это две большие разницы. Выше вот ссылка на nema34 - $100. Но ему же еще энкодер нужен. Какой-ть нормальный на 40k ppr - еще примерно $100. Как крепить его на движок? В серийке никакой кустарщины не сделаешь, значит нужен движок тоже кастомный, еще баксов $50 накиньте Дальше электроника - как заметил ОР нормальных драйверов под BDLC/PMSM еще поискать, т.е. их нет. Причем надо сделать что-то не максимально дешманско дешевое как на Алике, а хоть с небольшим запасом по прочности. А то юзера постоянно то вентилятор "слишком шумящий" отключить пытаются, то в 220V включают то, что на 120V рассчитано, то еще какую-ть хрень придумают. В общем надо предусмотреть побольше всяких вариантов и от всего заложить защиту, иначе потом на гарантийном обслуживании разоришься. Сама часть ФФБ контроллера, которая мозг, в оборудовании может и попроще, но тут уже свою нюансы в программировании. Найдите какую-ть мелкую контору, которая это все разработает, да и сопровождать потом будет, баги исправлять, перламутровые пуговицы по желанию юзеров прикручивать. Стоимость сильно варьируется от страны проживания этой конторы, какие-ть индусы наверно подешевле будут , но где гарантия, что через 3 месяцев не исчезнут? Поэтому наверно лучше американцы/германцы, да пусть подороже но зато свои и под боком, хоть законы свои американские/германские на них действуют если что. (это я с точки зрения создателей АФ/Фанатека пытаюсь рассуждать))) Сколько тут уже выходит просто себестоимость? По моим ламерским прикидкам уже баксов на 500 набежало. А всякие там патенты/лицензии? За ФФБ заплати, за USB заплати, там и сям по мелочи. Дальше нужно накинуть на всякие непредвиденные расходы типа брака комплектухи, на переделку ошибок в дизайне, обслуживание гарантийных случаев и т.д. и т.п. Это не от жадности, а просто чтобы не разорится в случае чего. На ировском форуме не читали душещипательные истории как загнулись начинания по выпуску педалей у DSD и MPCC? Это вот примерно из этой оперы о нехватке бабла на покрытие внезапных издержек. Как только все закончили и выпустили продукт на рынок - надо начинать сначала )) Я имею ввиду разрабатывать следующую версию. Т.к. текущая через год-два уже так устареет, что никому не нужна будет. Все очень быстро развивается, поэтому надо постоянно в RND вкладывать, иначе задавят конкуренты Но самое имхо главное - никому эти рули не нужны )) ниша такая узкая, что спрос мизерный. Нельзя сделать много и дешево, т.к. их не продать. Остается делать дорого (относительно), чтоб хоть какой-то смысл был. Поэтому их в основном энтузиасты любители своего дела и выпускают, не знаю уж ради денег или ради удовольствия ))

Оригинальный Momo Mod 27c. Куплена новой с целью постройки крутой баранки для ДД )) но руки так и не дошли. Не использовалась ни разу. Цена 9т.р г.Мытищи

такие наводки - это норма, надо отключить все пины, которые не используется и заземлить все, что используется ) Если кнопка одной ногой подключена к пину «Single Button +3.3V», то 2ую ногу кнопки подключай к +3V (VDD, питание) Если кнопка одной ногой подключена к пину "Single Button GND", то 2ую ногу кнопки подключай к GND (земле)

Всем привет Сразу скажу, за в последнее время за неимением времени я этим проектом почти не занимаюсь Некоторое время назад стали продавать платы с какими-то немного другими чипами. И на этих платах АЦП (оси) не работают. Скорее всего это можно как-то пофиксить, но пока вот так. На старых платах оси работают на любых прошивках Скинь свой конфиг, посмотрю когда будет время. Но когда это будет, не могу сказать С каким-то )) с тем, который ей винда первым отдаст. В общем, да - подключай только тот, который конфигуришь ) А что за руль на этом контроллере? Простой, без ФФБ?

Вообще не проблема)) Projektti Mörkö - The Bogeyman - DD Wheel - 62Nm

Я одного не могу понять - вот у них вроде все правильно сделано, сколько нм считается, сколько на руль передаётся, настроить все можно... Но как можно было сделать настолько черезжопную реализацию этого в интерфейсе?? Я по моему ещё не видел человека, которому в этих настройках было бы все интуитивно понятно)) Сам Такер уже столько постов с объяснениями написал как эта херотень работает и все равно судя по этому обсуждению народу непонятно)) Почему нельзя было сделать несколько пресетов для самых ходовых рулей, чтобы просто выбрать из списка свой руль, настроить общую силу и поехали. А для нердов всегда есть параметры в инишнике. За то время, какое Такер потратил на свои посты с объяснениями, можно было не несколько, а сотню таких пресетов наклепать)

в плате значит уже сохранена 16 версия, поэтому прога от 15 версии не может ее прочитать. Либо используй все 16 версии, либо надо сделать полную очистку всей памяти - chip erase в st-link utility и после этого заливать 15 версию

здесь не видно, что плата подключена. подключи, нажми get config from device - это будет конфиг, сохраненный в плате, он такой же?

@Basma4 Какой конфиг сделал или ничего не менял в дефолтной прошивке? Как, к каким разъемам подключены кнопки?

@vatanuki.kun это похоже на SFX100, тоже давно хочу такой, но жаба.. ))

@Basma4 Привет, вот здесь все версии прошивок, вместе с oshstudio https://opensimhardware.wordpress.com/diy-контроллер-для-педалей-и-кнопок/

Банальной физикой можно объяснить любой процесс, происходящий с авто)) Не согласен, что эффект заруливания связан с переносом веса - на остальных авто перенос веса также есть Согласен, что эффект заруливания авто с открытым диффом можно считать "естественным" (т.е. разной скорости вращения колёс ничего не мешает) , но не всегда желательным и с этим можно бороться зажатием диффа))

ну мы же про дифф сейчас говорим. Настройками же диффа можно увеличить oversteer на входе (открытый - это просто частный крайний случай) вот по первой попавшейся ссылке Coast lock and corner entry In corner entry, we’re still slowing the car down; this puts the differential into coast. Since turn-in is usually the sharpest part of the ideal racing line through a corner, it’s where the difference between inside and outside wheel speed is greatest, and therefore where large amounts of diff lock (with its accompanied understeer) will cause us the most problems. Thus, we want coast lock to be as low as possible. However, low coast lock can make the car unstable in two different ways. First of all, decreasing coast lock simply makes the car easier to turn under braking. This isn’t a good thing if the turning impulse comes from bumps in the track or minor corrections from the driver: a car that turns too easily will turn when you don’t want it to. Second, since decreasing coast lock reduces the coupling between the wheels, it reduces the outside (higher-grip) wheel’s ability to “drag along” an inside wheel that’s beginning to lock up under braking. With low coast lock, the inside wheel locks up more easily at exactly the point in a corner where it’s easiest to spin out. Essentially, decreasing coast lock moves the car’s balance from understeer to oversteer under braking and on corner entry. If no amount of reasonable rake adjustment will get the car to turn in with alacrity, reduce coast lock. If the car is unstable under braking and on corner entry but well-behaved otherwise (and you might be surprised by how much this happens), and you can’t fix it by moving brake balance further forward, increase coast lock.

ну, тогда не знаю, как объяснить эффект заруливания ) какие еще предположения?

Ну стар мазда ведь тоже так себя ведет, у нее и слики и прижим, но тоже открытый дифф Из-за открытого диффа тормозящий момент от двигателя при отпускании газа распределяется по колесам неравномерно, если колеса проходят разную дистанцию, т.е. в повороте) внутреннее колесо подтормаживает сильнее, поэтому под сброс газа машина "заруливает" в поворот

Нет.

Ты вот опять выдаешь неверную инфу 360 там только на расчётах физики подвески, даже не полностью всей физики. Ффб - 60гц. Самое печальное, что Такер тестил 120гц и разницы не обнаружил и каких-то подвижек в этом не ожидается якобы за ненадобностью Хочется самому потестить) @KILL_BILL, спасибо, скину вечером)

Извините, что влезаю) я бы тоже от такого подарка не отказался, может ещё у кого-то есть? На частоту 60гц ффб в Ире многие жалуются, в рф2 с этим вроде как много лучше, хочется самому потестить

Это ты просто вторую пропустил)) Я наоборот с него слезть не могу, после него в ффб на всех остальных машинах чего-то не хватает) проклинаю его из-за этого))

Я считаю правильно делают, что начинают клепать разные баранки. В идеале им нужно штук 5 разных видов на любой вкус, как у фанатека. И как раз нормальную формульную с дашем для них сделать проще остальных, телеметрию и так симкоммандер всю тянет, никакого доп софта не нужно А то у них уже давно ничего нового, а конкуренты не дремлют. Им бы ещё qr поменять и от шаговика отказаться)

Анонсировали "Формульную" баранку The rim is 290mm wide and is custom-designed to accommodate our button box. AccuForce paddle shifters can be adjusted to work well with it. It has a center button (which is included with each rim). It can also be used on any hub or quick-release featuring a standard six-bolt, 70mm, M5 bolt circle. The grip is a durable molded rubber compound https://members.iracing.com/jforum/posts/list/3685002.page

Там было несколько поколений железа, на котором можно было собрать osw Всякие argon, vsd-e + stm32f4 с которых все начанилось, можно было прошить только mmos Потом появился simucube1, туда можно было залить и mmos, и прошивку от gd (simucube1) - у меня вот эта сборка То, что они сейчас сделали - simucube2 - это готовый продукт, там все закрыто и поставляется одной сборкой, оттуда ничего взять и куда-то ещё залить нельзя